Печь из металла, сделанная своими руками

Типы печи

Устройства в основном бывают двух типов отопления:

• Горячего (изделия быстрого нагрева). Они предназначаются для редко используемых помещений. К примеру, для отопления дачи, бани, гаража и т.п. Использование агрегата без контроля может привести к перегреву.
• Холодного (с контролем температурного режима). Корпус таких конструкций нагреваются не выше 50°C.

По конструкции устройства подразделяются на три вида:

• Закрытого типа. Такая компактная печь из металла в баню с малой площадью станет идеальным вариантом. Внутри оборудование обложено огнеупорным материалом для увеличения степени отдачи тепла. На него возможно установить решётку для камней.
• Открытого типа. Данные аппараты зачастую оснащают ёмкостью под воду и каменкой открытого типа.
• Комбинированные модификации.

Банная печь из металла может топиться:

• Углём;
• Дровами;
• От электричества;
• Газом.

Преимущества и недостатки

Положительные стороны банных печей из металла:

1. Быстрое нагревание металлических поверхностей.
2. КПД печного оборудования из металла более 95%.
3. Простота эксплуатации.
4. Быстрое перемещение без демонтажа.
5. Маленький вес.
6. Высокая прочность.
7. Стойкость к воздействию химических веществ, ультрафиолету.

Отрицательные стороны:

1. Металлические поверхности без дополнительной каменной кладки будут пересушивать воздух.
2. После сгорания топлива печь быстро остывает.
3. Постепенно металлические стенки выгорают, их толщина уменьшается.

Без защитного покрытия, специальных добавок, металлы начинают ржаветь от воздействия влаги.

Металлическая печь для дома (Фото: Instagram / kaminline)

Конструкция печи

Для изготовления подобных устройств желательно иметь чертежи печей из металла и знать их устройство.

Основные части из которых состоят печи следующие:

• Металлический корпус;
• Поддувало;
• Топка;
• Решётка;
• Каменка;
• Дымоходная труба.

Как сделать печь своими руками

Приняв решение собрать печку собственными силами, остановите выбор на металлической трубе. Её диаметр должен быть не менее 50 см. Для достижения хороших результатов необходимо соблюдать максимальную точность и внимательность. Внимание: даже малейшие погрешности при изготовлении печи могут привести к серьёзным последствиям. Например, неграмотно спроектированный дымоход начнёт задымлять помещение, а плохо выполненные сварочные работы — станут причиной протечек бака для воды.

Начинается процесс изготовления печи из металлической трубы с:подготовки материалов. Возьмите трубу, диаметр которой будет более 50 см, а толщина стенок не менее 10 мм. Для изготовления целой конструкции потребуется не более 1,5 метров трубы.

Дальнейшие действия:

1. Потребуется разрезать трубу на две части. Длина одной части должна быть 90 см, а второй — 60. Из первой будет изготовлена печь, из второй — водяной бак.
2. Следующим шагом будет вырезание в трубе отверстия для поддувала и топки. Из отрезанных кусков будут изготовлены дверцы.
3. Переходим к установке колосников.
4. Колосники заранее надо сделать из арматуры. Крепится колосниковая решетка с учетом того, как в дальнейшем вы будете загружать топливо.

Важно: к колосниковой решетке необходимо приварить ушки для её фиксации.

• Сзади в верхней части топки делаем отверстие для дымохода.
• Привариваем к отверстию горизонтальный патрубок для подсоединения основной части всей конструкции дымохода.

Важно: разборный дымоход более практичен, его легче чистить. Длина дымоходной трубы должна быть не менее 4-5 метров.

Если вы будете эксплуатировать изделие в бане, установите водяной бак и каменку:

1. Каменка сверху оборудуется печной топкой.
2. Бак устанавливается на небольшом расстоянии от топки. Одна его часть устанавливается на подпорки, вторая — на топку печи.
3. Бак для воды оснащается краном.
4. Ко дну конструкции необходимо приварить ножки. Они должны быть прочными и устойчивыми.
5. Вокруг печи, в случае её стационарной эксплуатации, выложите экран из грамотного кирпича.

Важно: участок дымохода, который будет проходить через чердак, не должен иметь задвижек.

Стоит сразу отметить, что легкие изделия можно устанавливать на металлические листы, а тяжелым потребуется сделать небольшое основание из кирпича или бетона. Его рекомендованная высота составляет 20 см. Следуя вышеописанной пошаговой инструкции, вы сможете своими силами соорудить надежный агрегат для отопления помещения, который прослужит вам много лет и будет радовать как высокими техническими характеристиками, так и удобством использования.

В статье рассмотрен простой вариант изготовления печи из металла. В зависимости от своих пожеланий и предпочтений, вы можете вносить некоторые коррективы, оснащая изделие дополнительными элементами.

Материалы, инструменты, чертежи и схемы

• Бытовые отопительно-варочные печи изготавливаются из металла. По видам они делятся на:
• канальные;
• камерные;
• колпаковые.

К камерным можно отнести буржуйку. Это самая распространённая и эффективная модель, которая потребляет много топлива и мало отдаёт тепла. Такие конструкции часто можно встретить в гаражах и мастерских. Канальные печи имеют довольно высокий КПД — до 80%. С их помощью можно в довольно короткие сроки прогреть любое помещение.

При грамотном проектировании, КПД печи длительного сгорания достигает 80%. При её изготовлении стоит учитывать, что:

• они работают на любом топливе;
• для них нельзя применять влажное топливо;
• до полного прогорания топлива догружать новое не рекомендуется.

КПД пиролизных конструкций особо никто не изучал. Известно только то, что такие модели расходуют от 1,5 и до 2 литров топлива в час.

Основные параметры печи

Материалом для изготовления чаще становится стальной лист толщиной не менее 5мм.

Стандартные размеры самого изделия:

• Ширина — 60см;
• Длина — 90см;
• Высота — 80см.

Печь с такими габаритами легко помещаются в баню с любой площадью.

• Трубу для патрубка лучше выбрать сечением 11,5см. Длина зависит от предпочтений хозяина и технологических особенностей.
• Для сваривания швов, изготовления колосника и решётки рекомендуется использовать металлический профиль 30х30х3мм.
• Дверку зольника обычно делают раза в два меньше, чем для топочного отсека.

Монтаж элементов

В процессе работы необходимо будет устанавливать отдельные элементы:

1. Между зольником и топкой устанавливается колосник, который можно сварить из арматуры с сечением около 11мм с промежутком в10мм.
2. Каменка расположена в самом верхнем секторе, к ней нужно приварить патрубок для отвода из топочного отдела продуктов сгорания.
3. Дверцы печи (зольника и топки) нужно оснастить петлями и щеколдами (задвижками).
4. Заднюю часть каменки на 1/3 заглушить листом из металла 300х600мм, с отверстием по центру для патрубка, который надо опустить в отсек на 120мм и приварить.
5. Каменку снабдить крышкой для выхода продуктов горения в дымоход.
6. Изготовить ещё одну крышку из миллиметрового металла, которая нужна для закрывания каменки пока топиться печь. Это обеспечивает длительное сохранение тепла в парилке и нагрева камней.

По завершению всех работ, швы нужно скрупулёзно зачистить. При желании печь можно покрыть специальной краской или лаком.

Печка длительного горения с наддувом

Показанная на чертеже дровяная буржуйка состоит из таких элементов:

• горизонтально расположенный топливник объемом 50 литров;
• снизу к топке приварен зольник, оснащенный отдельной дверцей;
• вертикальная вторичная камера с патрубком дымохода;
• проложенный сквозь нее наклонный воздушный канал;
• третья камера с теплообменными ребрами и патрубком выхода нагретого воздуха.

Примечание. Печь на чертеже изображена в разрезе. Способ стыковки двух труб – произвольный, внутреннее проходное отверстие – квадратного сечения, размером 15 х 15 см.

На горизонтальный воздушный патрубок Ø100 мм, предусмотренный в вертикальной части буржуйки, устанавливается вентилятор. К выходному штуцеру теплообменной камеры подсоединяется гофрированная алюминиевая труба, нагнетающая горячий воздух в соседнее помещение.

Принцип работы железной печки основан на интенсивном подогреве воздушного потока, создаваемого вентилятором. Как функционирует отопительный агрегат:

1. В топливнике горят дрова длиной 0.5—0.7 м, количество подаваемого воздуха регулируется дверкой зольника.
2. Продукты горения проникают во вторую камеру, где дожигаются пиролизные газы. Плюс происходит передача теплоты наружным стенкам и внутренней наклонной трубе. Дальше отработанные летучие вещества выбрасываются на улицу посредством дымохода.
3. Нагнетаемый вентилятором воздух предварительно нагревается в наклонном канале, затем поступает в основную теплообменную камеру, расположенную прямо над топкой.
4. Окончательно прогревшись от внутренних ребер и раскаленного свода топливника, воздушный поток выходит через вертикальный патрубок и направляется в смежное помещение.

Самодельная печь – буржуйка данной конструкции отапливает комнату вокруг себя традиционным способом, и соседнюю – за счет принудительного воздушного обогрева. Продолжительность горения обеспечивается приличным объемом топки (50 л), куда укладываются длинные толстые поленья.

Длинный горизонтальный топливник позволяет закладывать в буржуйку почти метровые поленья

Вышеописанная металлическая печь развивает тепловую мощность порядка 7 кВт, то есть, способна отопить дачу, гараж или бытовку площадью 60—70 м². Установка буржуйки производится внутри большего помещения, воздушная труба прокладывается в меньшее.

Подбираем материалы

Круглый корпус печи делается из старого пропанового баллона либо тонкостенной стальной трубы диаметром 300 х 5 мм. Во втором случае длину топливника можно нарастить до 1 метра.

Совет. Лучше найти стандартные баллоны 50 л из-под сжиженного газа, на сборку печки пойдет 2 шт. Труба Ø300 толщиной стенки 5 мм — изделие нестандартное, искать придется долго. Более доступный вариант Ø300 х 8 мм получится слишком тяжелым.

Для изготовления железной печи потребуются следующие дополнительные материалы:

• листовой металл толщиной 3 мм — на дверцы, зольник и воздухогрейную камеру;
• арматура периодического профиля (так называемая рифленка) Ø10…12 мм — на усиление колосников;
• кусок трубы Ø76 х 3 мм длиной 0.6—0.7 м;
• обрезки Ø100 мм — на дымоходные и воздушные патрубки;
• отходы металлопроката – уголки, маленькие швеллеры, профтрубы для ножек печки.

Изготовление буржуйки – пошаговая инструкция

При использовании газовых баллонов первой операцией станет безопасное вскрытие этих сосудов. Порядок действий:

1. Полностью откройте вентиль, переверните резервуар с целью максимально слить оставшийся конденсат.
2. Выкрутите вентиль трубным ключом, заполните баллон доверху водой.
3. Болгаркой аккуратно срежьте боковину, ориентируясь по заводскому сварочному шву.

Справка. Пропан тяжелее воздуха, поэтому самостоятельно не выветрится. Остатки газа вытесняются из сосуда только водой, резка выполняется при заполненном резервуаре.

Вообще-то, крышку отпиливать необязательно, поскольку конструкцией не предусмотрена установка внутренней колосниковой решетки. Можно сразу вырезать проем под монтаж дверцы или боковое квадратное отверстие для выхода дымовых газов.

Как сделать печь длительного горения для дачи своими руками:

1. Выполните подготовительные работы – прорежьте щели колосниковой решетки, технологические отверстия для прохода газов и установки дверок. Распилите второй баллон, подгоняя будущую вторичную камеру под топливник.

   Чертеж дровяной печки — вид сверху

2. Наварите на колосники усилители из арматуры или профиля, как сделано на фото. Иначе при нагреве металл начнет прогибаться.
3. Приделайте зольник из металлических полос и ножки печи, ориентируясь по чертежу.
4. Изготовьте дверцы и обрамление, как показано на картинке. Уплотняйте притвор асбестовым шнуром, внутрь заложите базальтовый утеплитель.
5. Выполните отверстия в вертикальном корпусе, поместите внутрь трубу Ø76 мм, соблюдая угол 35…40°. Герметично обварите торцы, состыкуйте готовый элемент с горизонтальным баллоном.
6. Сверху к своду топливника приварите несколько полос из обрезков металлопроката – они послужат ребрами воздушного теплообменника. Изготовьте корпус камеры, приделайте все патрубки.
7. Приварите обрамление, установите дверцы топки и зольника.

Совет. Не отступайте от чертежа и не увеличивайте размеры теплообменной полости – эффективность нагрева снизится. Угол монтажа наклонного канала дается приблизительно, главное, вставить трубу между боковыми стенками и хорошенько обварить.

Патрубок для установки вентилятора не обязательно делать длинным (по схеме — 20 см). Чтобы крыльчатка не перегрелась, достаточно подключить нагнетатель через алюминиевую гофротрубу. Как самому сварить печку, смотрите на видео нашего эксперта:

Отзыв о работе печки в реальных условиях мы поместили в конце публикации — в видеоролике рассказывается об отоплении гаража 6 х 12 м.

Место установки

Печь из металла не требует для основы капитального фундамента. Под такую конструкцию хватает любого жаропрочного основания, в качестве материала может послужить:

• Огнеупорный кирпич;
• Железобетонная плита;
• Металлический лист.

В отведённом под печку месте нужно выкопать яму глубиной около 500мм. Засыпать дно песком и щебнем слоями по 100мм. Проложить площадку рубероидом для гидроизоляции.

Сверху залить раствором либо положить железобетонную плиту. Затем проложить ещё одним слоем рубероида. Выложить три ряда огнеупорного кирпича. Фундаментальная основа должна стать вровень с настилом пола в бане.

Технология изготовления металлической печи для бани своими руками

Самому сварить печь для бани достаточно просто, поскольку изготовление самодельного отопительного оборудования не требует наличия серьезных расчетов и схем.

По своим техническим и эксплуатационным характеристикам готовое устройство абсолютно не будет уступать заводским изделиям.

Итак, как сварить печку для бани своими руками из доступных материалов? Для начала следует подготовить надежное основание под самодельное устройство.

Возведение фундамента под печь

Несмотря на компактные габариты и небольшой вес металлической печи, механическая нагрузка на пол в месте монтажа устройства будет значительной. Поэтому под печь нужен прочный и надежный фундамент.

Оптимальный вариант для металлической конструкции – фундамент из бетона. Все работы проводятся в следующем порядке:

1. В месте установки печи подготавливается котлован глубиной до 55 см. По ширине котлован должен превышать габариты печи на 10 см с каждой из сторон.
2. На дно засыпается гидроизоляционная песочная подушка высотой до 12 см. Плотно трамбуется и увлажняется.
3. Далее устанавливается опалубка из нешироких досок, верхняя часть которой должна быть на уровне чистового пола.
4. Между досками устанавливается каркас из арматурных прутьев.
5. Выполняется заливка фундамента бетонной смесью и трамбовка строительным вибратором.
6. После застывания бетона опалубка демонтируется, а сверху выкладывается площадка из огнеупорного кирпича в 2 ряда. Высота готовой площадки должна быть выше уровня пола на 20 см.

Установка

Самодельная печь из металла устанавливается на расстоянии 200мм от стен.

Ближайшие стены защищают от жара следующими способами:

• Щитом из нержавейки;
• Фольгированным теплоизолятором;
• Кладкой из жаропрочного кирпича.

Готовую печку надо надёжно установить на фундамент и вывести дымоход.

Отделка

Металлическую печь обкладывают кирпичными стенками. Кладка производится на раствор из глины и песка, так как смеси на основе цемента не переносят влажность и перепадов температуры, поэтому быстро выкрашивается из швов.

Между печкой и кирпичными стенками нужно оставлять расстояние около 100мм, это обеспечит циркуляцию воздуха. В кладке нужно оставлять окошки, так металл не будет подвергаться коррозии.

Правильно выполненная облицовка даёт важные свойства:

• Сокращает случаи с ожогами;
• Создаётся конвекционный поток, что способствует быстрому нагреву воздуха в парилке;
• Длительное время сохраняет тепло в помещении.

Когда все работы выполнены, можно заполнить каменку. Лучше это сделать природными камнями округлой формы таких пород как:

• Базальт;
• Жадеит;
• Талькохлорид.

В среднем на каменку уходит камней около 65кг, камни желательно выбирать с фракцией от 50 до 150мм.

Форма и модификации

От формы банной печки зависит её производительность. Самым удачным вариантом считается прямоугольная печь.

Также популярны следующие модификации печей:

• Буржуйка;
• Паровоз;
• Ракетная;
• Булерьян;
• Из газового баллона.

Садовая печь с мангалом

Установить печь-мангал недалеко от бани — прекрасная идея! У многих по каким-либо соображениям или причинам нет желания либо возможности приобретать готовую печь-мангал из металла, поэтому собирают данное приспособление своими руками.

Характеристики самодельных печей для бани

Эти устройства нагрева воды для бани имеют свои плюсы. Среди них:

1. Более экономичны в материалах и сборке, чем готовая печь.
2. Можно сделать компактными и легкими.
3. Конструкция проста и универсальна.
4. Нагреваются быстро.
5. Можно собрать самим.
6. Практичны и служат долгое время.
7. Их легко чистить и ухаживать за ними.

Для установки такой печи также не требуется разрешение и дополнительные документы. Кроме достоинств, самодельные печи для бани из металла имеют и минусы:

1. За ними нужно постоянно присматривать.
2. Поверхность печи горячая и при неосторожности можно получить ожог от контакта.
3. Система пожароопасна.

Второй пункт исключается при использовании приема для повышения теплоемкости: печь облицовывают кирпичом, оставляя небольшое пространство для воздуха.

Размер печи должен соответствовать размеру комнаты, которую вы собираетесь прогревать. Перед тем, как начать изготовление, нужно изучить инструкции и чертежи по этой тематике.

Параметры

При такой процедуре рекомендуется выдерживать следующих параметры:

• Общие габариты — 1580х630х800мм (ДхШхВ);
• Мангала — 800х340х200мм (ДхШхГ);
• Ширина очага — 400мм;
• Глубина топки — 380мм;
• Диаметр отверстий под ёмкости — 335/220/160мм;
• Диаметр дымохода — 1150мм;
• Длина дымоотвода — 500мм.

Изготовление

Сделать печь-мангал не сложно, нужно:

1. Соорудить металлическую топку в виде короба;
2. Установить мангал из стали трёх миллиметровой толщины;
3. Вырезать в топке отверстие квадратной формы для закладки дров;
4. Навешать дверку для регулировки тяги;
5. Сверху топки вырезать отверстие под дымоход;
6. Зафиксировать дымоотвод из трубы определённого диаметра;
7. На топку можно установить варочную поверхность с кругами;
8. Сделать ножки и поставить на них конструкцию;
9. Проделать маленькие отверстия по низу боков мангала.

Такая печь-мангал сгодится для одновременного приготовления двух блюд.

При желании можно создать такие условия, что в парилке будет приятный пар, лёгкая прохлада в предбаннике, рядом с баней возможность приготовить шашлык, да и другие блюда. Было бы стремление к этому и все необходимые материалы (которые вполне доступны) и умение обращаться с инструментом.

Инструкция по изготовлению металлической печи

Краткое пошаговое выполнение действий для того, чтобы сварить банную печь:

1. Отрезаем 1 м трубы — он потребуется чтобы выкладывать каменку.
2. Отрезаем еще 70 см трубы — он нужен для бака трубы.
3. Берем метровую трубу и вырезаем в ней окно с размерами сторон в 20 и 6 см. Этот проём используем для поддувала.
4. К окну (его верхней части) привариваем планку из металла.
5. В последней делаем отверстия для последующего крепления в них колосников.
6. В центре конструкции вырезаем окно со сторонами 30 см — через него будет доступ к топке.
7. Крепим дверцы и завесы.
8. Над топкой, вверху, делают место для каменки и перпендикулярно топке приваривается труба.
9. В каменку кладут камни.
10. Делаем дымоход для бани из трубы и привариваем (он может проходить через каменку или выходить отдельно).
11. Сверху каменки крепим бак для воды. Внизу должен быть кран, чтобы сливать воду, а сверху крышка.
12. В конце работы зачищаем швы от сварки на конструкции.

Задача не самая сложная, поэтому такая разновидность печей очень популярна среди людей, которые любят мастерить для своего дома сами.

Сваривание печи

Все работы по свариванию необходимо проводить на ровной поверхности, предварительно убрав с нее все лишнее.

Делаем каменку для нашей печки. Для этого ставим на бок части металла для боковых стенок и прихватываем. Свариваем, проверяя, чтобы стенки стояли под прямым углом. Проверьте силу тока и отрегулируйте так, чтобы он дуга не перегревала металл, иначе шов будет не очень прочный. Делаем прихватки небольшими — по пару миллиметров и не очень часто (достаточно будет пяти прихваток на угол. Не забываем следить за правильным углом боковых деталей. Когда сварили листы, поправляйте их положение, так как во время остывания металл может немного повести на швах. Проверяйте угольником для точности. Как и для этих двух деталей, сделайте прихватки для оставшихся боковых стенок.

Ставим обе полученных детали вместе и корректируем (если нужно) углы изделия. Свариваем оставшиеся стенки между собой. теперь сам короб готов. Остается доделать к нему дно и верхнюю часть.

Для этого прихватываем заготовки для дна и крышки изделия. Ничего страшного, если немного не совпадают размеры — подкорректируйте их. Это распространено при вырезании вручную. Даже если остаются небольшие щели, то они завариваются. Чтобы приварить крышку было удобнее, положите под противоположную сторону любую тонкую подставку. Так заготовка не будет проваливаться внутрь будущей печки и высота детали не будет искажена. Прихватывайте как и раньше края и следите за положением деталей, скорректируйте при необходимости.

Дно лучше всего изготавливать из довольно толстого листа металла — примерно в сантиметр. Это нужно для того, чтобы металл не прогорел со временем и не начала пропускать дым. Когда весь короб конструкции уже прихватили, можно наложить швы.

Далее будем делать дверцу. Кладем конструкцию на бок и размечаем будущий проем. Для разрезания металла применяем болгарку или сварку. Когда дверца будет вырезана, чтобы достать металлическую деталь можно применить молоток.

Делаем отверстия для труб, на которые будет опираться конструкция. Для опоры также можно применить прутья из металла или арматуру.

Прихватываем топку и емкость для воды. В топке вырезаем отверстия для дров. Очень удобно будет вырезать эти проемы с тем расчетом, чтобы в дальнейшем использовать вырезанную часть для дверцы, тем самым сократим расход материала.

Сборка отдельных элементов печи в единую конструкцию

Для начала заготавливаем элементы для каменок. Сверяем размеры на соответствие. На внешней каменке вырезаем отверстие для дымохода. Сделайте точные замеры трубы, перед резкой. Важно, чтобы детали хорошо стыковались — это обеспечит нужную тягу в самой топке.

По периметру выемки под каменку привариваются полосы из металла в 2 см высотой. С внутренней стороны привариваем уголок. Эти полочки будут нужны для опоры внутри конструкции. Можно повысить герметизирующие свойства при помощи листового асбеста, полоски из которого (по 2 см) кладутся на дно каменки под опору из уголка.

Если сделать соединение разъемным, то это значительно упростит установку конструкции в помещении. Так как конструкция изготавливается из довольно толстого металла, то вес ее обычно велик. Сваривать печь с каменкой не будет правильным, так как это усложнит перемещение целой конструкции.

На петли привариваем дверцы для топки. Проварите повторно, по второму разу, все швы для надежности. Лучше сделать швы снаружи и внутри. Далее ставим каменку внутрь внешней, соединяем отверстия между ними. Для надежности можно дополнительно закрепить внутреннюю каменку при помощи отрезков арматуры или уголков. Так как эти соединения не будут видны впоследствии, можно применить любые ненужные металлические части.

Привариваем крышку для каменки, прорезаем в ней отверстие для дымохода. Еще раз проверяем швы на прочность и корректируем, если есть пропуски в их наложении.

После выполнения всех работ зачищаем все швы и готовим конструкцию к установке. Банная печь своими руками готова.

Фото самодельной печи из метала