© 2020 GoldenHends.ru. Золотые руки. Все права защищены.

Гипсокартон — это полифункциональный стройматериал современности, с помощью которого можно обшить любое помещение в доме. Для создания каркасной основы под ГКЛ можно использовать деревянные или металлические профиля.

Наиболее часто в ремонтных работах используют металлический каркас, который обеспечивает большую прочность конструкции. Но сделать его намного сложнее, чем из деревянных реек. Поэтому наряду с металлом достаточно часто используют деревянный каркас под гипсокартон. Дерево является экологически чистым материалом и это еще одна причина, по которой многие предпочитают его в качестве основы для ремонта в доме. Тем более что такой каркас гораздо проще изготовить в домашних условиях.

Видео: подвесной потолок, деревянный каркас

Для устройства облицовки стен из гипсокартона на деревянном каркасе применяют бруски хвойных пород (в основном — сосны) с влажностью не более 18—20 %. Толщина брусков должна быть не менее 40 мм.

Пропитка древесины антисептиком

Любой мало-мальски просвещенный мастер знает: деревянный каркас приводит к трещинам на обшитой поверхности, ведь сосновые бруски «ведет» от влажности. Кроме того, древесина нуждается в антисептической обработке. Поэтому, прежде чем вы возьметесь за обшивку гипсокартоном деревянного каркаса, пропитайте дерево одним из антисептических материалов, которые вы найдете на строительном рынке. Но при этом избегайте токсичных антисептиков, таких, как каменноугольное, креозотовое, антраценовое, сланцевое масло. В противном случае вы подвергните серьезной опасности здоровье — свое и ваших домочадцев.

Одними из основных антисептических материалов допустимых для обработки древесины в жилых помещениях является: фтористый натрий технический и крем нефтористый натрий. Фтористый натрий — этот сильный антисептик имеет вид светлого (почти белого) порошка без запаха. Перед использованием этот порошок нужно растворить в горячей воде и нанести на древесину. Он легко пропитывает дерево и почти не вымывается и не разлагается. К его достоинствам можно добавить еще одно свойство: фтористый натрий не корродирует металл.

Крем нефтористый натрий — этот антисептик тоже довольно сильный и по своим свойствам не уступает фтористому натрию. Продается в виде белого или светло-серого порошка с желтоватым оттенком. Перед употреблением его нужно растворить в горячей воде вместе с кальцинированной содой, которая нужна для образованиям в растворе чистого фтористого натрия.

Назад

Монтаж каркаса к стене

При монтаже каркаса к стене нужно соблюдать следующие важные условия:

• каждый лист гипсокартона (независимо от его размера) должен опираться на два вертикальных бруска, расположенных по кромкам ГКЛ. Горизонтальные бруски устанавливаются в местах сопряжения двух листов по высоте и в местах примыкания ГКЛ к полу и потолку, а также в местах предполагаемого крепления к стене тяжелых предметов (зеркала, полки), так как крепить тяжелые предметы непосредственно к ГКЛ нельзя;
• каждый лист гипсокартона должен полностью закрывать лицевую поверхность брусков. Если лист слишком широкий, то нужно добавить к каркасу дополнительный вертикальный брусок;
• кромка листа гипсокартона должна находиться на осевой линии бруска с шириной не менее 80 мм. Как вариант, можно использовать отдельные бруски под кромку каждого листа гипсокартона; 0 расстояние от плоскости, которую образует каркас, до плоскости предполагаемой поверхности стены должно равняться толщине ГКЛ.

Теперь перейдем к вопросу крепления деревянного каркаса к стене. Эта работа имеет большое значение, так как она определяет качество и надежность облицовки стены ГКЛ. Вместе с тем эта задача несложная.

Главное — выполнить следующие условия:

• надежно прикрепить каркас к стене полимерными или металлическими дюбелями;
• установить все лицевые поверхности брусков в одной строго вертикальной плоскости.

Нужно предупредить новичков в строительном деле о том, чтобы они ответственно подошли к разметке и высверливанию гнезд под дюбели. Главная и самая распространенная ошибка дилетантов — разметка при помощи линейки. Профессионалы выполняют эту работу при помощи электрической дрели. Как это сделать? В первую очередь нужно определить точку расположения одного дюбеля, а затем высверлить в стене под него отверстие. После этого зафиксировать брусок на одном дюбеле и, придерживая его одной рукой, высверлить в нем сквозные отверстия до получения четких отметок на стене. Далее следует немного выкрутить шуруп и повернуть брусок вокруг оси установленного дюбеля. При этом откроются отметки на стене. Теперь можно сверлить отверстия и устанавливать остальные дюбели.

Напарник может облегчить вашу задачу. Основной работник должен приложить брусок каркаса к стене в то место, к которому он будет прикреплен. Попросив напарника зафиксировать брусок в исходном положении, основной работник должен просверлить в нем сквозные отверстия с шагом 80—100 см таким образом, чтобы сверло на выходе сделало отметки на стене. После этого можно не сомневаться в том, что отверстия в бруске совпадут с отверстиями в дюбеле.

Монтируя каркас, нужно помнить о втором условии: установке всех лицевых поверхностей брусков в одной строго вертикальной плоскости. Если стена изначально неровная, то вам придется приложить много усилий и старания, чтобы правильно сделать разметку под каркас. В противном случае облицовка из гипсокартона повторит неровности стены. Как правило, для такой работы нужен напарник.

В первую очередь вам нужно разбить стену на отдельные участки — «захватки», соответствующие по своим размерам листам гипсокартона. Затем следует при помощи отвеса или строительного уровня установить два крайних вертикальных бруска в строго вертикальном положении. Выступающие участки стены нужно аккуратно стесать. На вогнутые участки стены в местах установки дюбелей можно между стеной и бруском установить шайбу из фанеры или картона нужной толщины так, чтобы верхний и нижний концы бруска плотно соприкасались со стеной и находились в вертикальном положении. При прогибе на большом отрезке шаг между дюбелями следует уменьшить, чтобы увеличить жесткость бруска.

Для того чтобы установить промежуточные бруски, нужно использовать правило или шнур, натянутый между крайними брусками. Расстояние между несущими стойками при стандартной ширине гипсовых листов 1,2 м — 60 см, а при ширине 1,25 м — 62,5 см.

Назад

Облицовка каркаса гипсокартоном

Теперь можно начать облицовку каркаса гипсокартоном. И опять вам не обойтись без напарника, который должен следить за тем, чтобы в местах стыков не было зазоров. Желательно в этих местах бруски и кромки ГКЛ предварительно промазать клеем, а затем уже устанавливать и прибивать листы. Приклейка кромок предохранит листы от коробления при повышении влажности. Крепить листы гипсокартона следует шурупами по периметру листа через 400 мм, отступая от кромки на 10—20 мм. Чтобы избежать вздутия листа гипсокартона, его нужно закрепить в средней части через каждые 600 мм. Шурупы следует утопить в толщу листа и зашпаклевать.

Назад

Установка выключателей и розеток

Для установки выключателей и розеток в гипсокартоне нужно вырезать соответствующие отверстия. Для этого можно использовать прорезную ножовку, электрический лобзик или набор коронок. Коробки установленных выключателей и розеток нужно зафиксировать гипсовым раствором в одной плоскости со стеной.

Назад

Обработка дверных и оконных откосов

Обработать дверные и оконные откосы можно двумя способами:

• оштукатуриванием монолитной штукатуркой;
• обшивкой полосами ГВЛ.

Для этого около проемов и на стенах крепят бруски или гипсовые маяки, к которым привинчивают или приклеивают полосы нужного размера. Методика облицовки откосов практически не отличается от методики облицовки стен, поэтому останавливаться на ней более подробно не имеет смысла.

Назад

Видео: подвесной потолок, деревянный каркас

Назад

Следующие статьи:

• Монтаж гипсокартона на клей
• Перегородки из гипсокартона
• Металлический каркас для подвесного потолка
• Как избежать трещин на гипсокартоне
• Полукруглый арочный подвесной потолок

Создание чертежа

Перед тем как начинать монтаж деревянных элементов конструкции, следует начертить чертеж. Он создается следующим образом:

• измеряем длину помещения;
• измеряем высоту помещения;
• умножаем получившиеся цифры и получаем периметр комнаты;
• далее измеряем таким же образом периметр окон, дверных проемов и наносим их на чертеж.

Армирование и шпаклевание

Обшитая гипсокартоном стена или перегородка еще не готова к чистовой отделке: шляпки саморезов и швы между листами нужно скрыть шпаклевкой. Кроме того, швы и наружные углы стен нуждаются в армировании и усилении.

Для армирования швов традиционно используется серпянка

— самоклеющаяся стеклосетка с ячейкой размером около 2 миллиметров. Она наклеивается вдоль шва, после чего тот заполняется шпаклевкой прямо через ячейки сетки. Шпаклевать приходится как минимум на два раза: гипсовая шпаклевка дает небольшую, но вполне заметную усадку при сушке.

Наружные углы усиливаются:

• Оцинкованным перфорированным угловым профилем;
• Пластиковым профилем с сеткой.

Уголок утапливается в нанесенной на угол шпаклевке, после чего накрывается еще одним ее слоем.

Впрочем: я предпочитаю использовать для защиты углов наклеенный после шпаклевания и покраски на силиконовый герметик декоративный пластиковый уголок.

На фото — угол перегородки, защищенный декоративным пластиковым уголком.

Какую шпаклевку использовать для выравнивания поверхности?

Наиболее распространены в России гипсовые шпаклевки производства немецкой компании Кнауф — HP Finish и Fugen. Однако мне куда больше понравилась более дешевая и менее распространенная ABS Saten

: смесь живет заметно дольше (не менее 45 минут против 25-30 у продуктов Кнауф), при необходимости может разбавляться водой (что увеличивает время ее жизни до часа и более) и не дает комков при затворении.

Как правильно готовить шпаклевку?

1. Вода из расчета 1 литр на 1,6 кг сухой гипсовой смеси наливается в широкую посуду (я использую пластиковое ведерко от краски);
2. Смесь насыпается в воду, максимально равномерно распределяясь по ее поверхности;
3. Через 3-5 минут набухшая шпаклевка перемешивается — вручную (шпателем) или насадкой-миксером для дрели.

Как и чем правильно шпаклевать швы, углы и шляпки саморезов?

• Шляпки накрываются двумя движениями шпателя шириной 10-12 см крест-накрест. Первое скользящее движение заполняет углубление шпаклевкой, второе («на сдир») снимает ее излишки;
• Швы тоже заполняются крестообразными движениями такого же шпателя. При этом шов оказывается заполненным шпаклевкой максимально плотно. Полости в нем увеличивают вероятность появления трещин. Вторым проходом шов вместе с армирующей его серпянкой накрывается продольными движениями шпателя шириной 30 — 35 см;

• Для выравнивания наружных и внутренних углов лучше использовать специальные угловые шпатели.

После заполнения швов и маскировки шляпок крепежа ГКЛ нередко шпаклюют по всей площади. Слой шпаклевки толщиной около миллиметра окончательно маскирует швы и не позволяет основанию просвечивать через покраску.

Следующий этап — шлифовка

. ГКЛ шлифуют сетками №80 в первый проход и № 120 — 160 вторым проходом. Шлифовать лучше при ярком косом освещении, которое подчеркнет малейшие неровности благодаря отбрасываемым ими теням. Я использую для шлифовки недорогую вибрационную шлифмашинку.

Кстати: при необходимости промежуточная шлифовка может выполняться после заполнения швов и заделки саморезов. Ее необходимость определяется только состоянием поверхности.

Гладкая поверхность ГКЛ обеспыливается (я очищаю ее от пыли обычной метелкой) и грунтуется проникающим акриловым грунтом. Грунт приклеит остатки пыли и улучшит сцепление между поверхностью гипсокартона и чистовым покрытием — краской или обоями.

Обои могут клеиться сразу после просушки грунта, а вот покраске придется подождать не менее двух недель

после шпаклевания. Если поторопиться, то швы будут просвечивать через любое количество слоев краски благодаря не до конца испарившейся влаге.

ГКЛ против штукатурки

Вначале давайте определимся, стоит ли вообще связываться с гипсокартоном или лучше по старинке воспользоваться штукатуркой.

Вот доводы в пользу ГКЛ:

• Большая скорость отделки благодаря значительной площади листа (3 квадратных метра при размере 2500х1200 мм);
• Возможность с минимальными затратами устранить значительные неровности основания. Скажем, при перепаде высоты между смежными элементами плитного перекрытия в 8-10 сантиметров (да-да, и такое бывает) выравнивать потолок штукатуркой очень накладно и небезопасно: падение отслоившейся штукатурки такой толщины может наделать много бед.

А вот для ГКЛ на обрешетке состояние поверхности под ним не имеет никакого значения — лишь бы было к чему крепить каркас;

• Поверхность крафт-бумаги (оболочки гипсового сердечника) обладает великолепными адгезивными свойствами. На нее можно клеить обои любой плотности с использованием любого обойного клея; кафель тоже прекрасно клеится на цементный плиточный клей или самодельный раствор на цементной основе.

Любопытно: для наклейки плитки на гипсокартон над ванной я использовал точечно нанесенный силиконовый герметик. Он же применялся для герметизации швов между плитками и примыкания фартука к ванне. Все швы сохраняют абсолютную герметичность в течение трех лет активной эксплуатации санузла; плитка держится более чем надежно.

Чем гипсокартон проигрывает штукатурке?

1. Механической прочностью. Уточню: по этому параметру гипсовый листовой материал уступает только цементной штукатурке. Использовать ГКЛ для отделки стен в спортзале или в мастерской — сомнительная идея;
2. Стойкостью к воде при постоянном контакте с ней. Увы, даже влагостойкий гипсокартон хорошо переносит лишь высокую влажность воздуха. Стоит погрузить гипсовый сердечник в воду — и он размокнет точно так же, как любое другое изделие из гипса. Соответственно, будет плохой идеей использовать ГКЛ без защиты водостойкой чистовой отделкой для сооружения стен душевых;
3. Занимаемой полезной площадью комнаты. Стены с незначительными неровностями в маленькой комнате лучше выровнять тонким слоем штукатурки: ведь даже наклеенный непосредственно на стену, без обрешетки, лист ГКЛ с учетом толщины клея сместит поверхность каждой стены как минимум на 20 мм. При монтаже на каркас каждая стена сдвинется к центру помещения уже на 60 — 80 мм.

Формирование будущей двери

После того как монтаж рамки завершен, переходят к возведению проема для двери. Чтобы работа своими руками выполнялась добротно, соблюдают последовательность действий:

• Стояки монтируются с каждой из сторон проема с учетом размера устанавливаемой двери. Проем примерно на 5 см шире;
• Стояки укрепляют брусками для придания дополнительной жесткости;
• Горизонтальная перегородка монтируется выше коробки на пару сантиметров путем соединения с рейкой, установленной на потолке. Для этого берут два бруса и устанавливают их вертикально. Они служат местом стыковки ГКЛ и придают большей жесткости.

Готовый каркас

Крепление ГСП к каркасу из металлического профиля

Я делал каркас из профиля Кнауф. Почему? Потому что это реально прочный, качественный профиль. Толстый и прочный! Производитель ГСП в технологии требует крепление ГСП к профилю производить шурупами для ГВЛ (гипсоволокнистых листов). Якобы эти винты зайдут в лист впотай.Если это читают производители, пусть приедут ко мне, и я заставлю их показать мне, как это происходит. Брехуны долбаные!

ГСП на столько прочный (плотный) материал, что никакой шуруп впотай в плиту без предварительной зенковки не загонишь! Только если в фальцевую кромку. Посередине листа БЕСПОЛЕЗНО. Поэтому, чтобы загнать шуруп впотай, плиту надо предварительно зенковать. На 32 плиты у меня ушло 3000 с лишним шурупов. А значит за вычетом кромок я отзенковал около 2500 отверстий ! Это отнимает ОЧЕНЬ много времени (примерно 48 часов непрерывного зенкования)! А еще, в таком случае покупать шурупы для ГВЛ нет смысла. Просто покупаете качественные, острые шурупы с длинной 32мм. Зенковку и вперед. Почему острые? Профиль кнауф прочный и тупым шурупом вы будете долго елозить по профилю и, скорее всего, не дожмете лист к профилю.

И не забываем приклеивать на профиль демпферную ленту. Иначе весь звук и вибрации с плиты пойдут гулять по всей конструкции.

Распил гипсостружечной плиты

Отдельно хотелось бы отметить процесс распила ГСП. В отличие от гипсокартона порезать ножичком и сломать об коленку не получится. ГСП — это прочный материал, который можно сравнить с фанерой. Поэтому без электролобзика не обойтись. Если вам надо распилить всего пару листов, то можно обойтись ножовкой. Но вообще лучше сразу поискать электролобзик.

При распиле пылит не сам лист, а пыль, которая сыпется и раздувается электролобзиком. Поэтому рекомендую делать распил в респираторе, а еще лучше подключать к лобзику пылесос. Распил производить пилкой с крупным зубом, тогда пыли будет меньше, а плита будет распиливаться быстрее.

Обшивка

Как монтировать гипсокартон по деревянному каркасу?

Для обшивки стен используется стеновой гипсокартон толщиной 12,5 мм. Потолок обычно обшивают потолочным гипсокартоном толщиной 9,5 мм. В сухих помещениях применяют обычный ГКЛ (белый), во влажных — влагостойкий (синий).

Напомню еще раз: в помещениях с высокой влажностью деревянный каркас обязательно последовательно пропитывается антисептиком и олифой.

Для крепления листа используются саморезы по дереву длиной 32 мм. Длина саморезов превышает используемую при монтаже на профиль. Шаг между соседними точками крепления — 15-20 сантиметров; средний расход крепежа — 100 саморезов на лист размером 2500х1200.

При монтаже доборных листов (если высота стены превышает длину листа) под перпендикулярный стойкам шов закладывается дополнительный брусок. Вместо него можно использовать обрезок доски или толстой (от 12 мм) фанеры. Главное — чтобы края смежных листов крепились к общему элементу каркаса.

Там, где стена или перегородка не испытывает деформирующих нагрузок (например, под потолком), можно обойтись без закладки бруска под поперечный шов. В его отсутствие особенно важно правильно выполнить армирование, о котором я расскажу чуть позже.

В помещениях с высокой проходимостью или с предполагаемыми значительными нагрузками на стены (кухня, прихожая и т.д.) каркас лучше обшивать в два слоя

. ГКЛ первого слоя крепится саморезами длиной 32 мм; расход крепежа — 20-30 саморезов на полноразмерный лист. Второй слой ГКЛ монтируется с перевязкой горизонтальных и вертикальных швов; для крепления используются саморезы по дереву длиной 45 мм из расчета 100 штук на лист.

Как резать ГКЛ по нужному размеру?

• Криволинейные детали вырезаются электролобзиком с пилкой по дереву. ГКЛ режется им очень быстро и без всяких усилий, но при резке в воздух поднимается огромное количество гипсовой пыли. Она оседает на всех поверхностях в помещении. Особенно губителен гипс для подшипников систем охлаждения компьютеров и ноутбуков, поэтому на время ремонта их нужно держать выключенными и накрытыми полиэтиленом;

• Вдоль прямых линий ГКЛ надрезают острым ножом по линейке на четверть толщины, после чего ломают на краю стола или любого другого подходящего возвышения.

После монтажа швы между отрезанными по размеру листами расшиваются: с кромок острым снимается фаска под углом 45 градусов на половину толщины листа.

Обработка стены или перегородки из гипсокартона в деревянном доме

После того, как закончен монтаж, соединения между листами гипсокартона и дыры от шляпок саморезов следует обработать.

Для этого нам потребуется:

• Шпатель;
• Специальная шпатлевка;
• Армированная лента или сетка;
• Электродрель с насадкой для размешивания шпатлевки.

Начать работу нужно с приготовления шпатлевочной смеси. Советуем использовать специальную шпатлёвку для заделывания швов. Также подберите шпатель, удобный для работы. Он должен быть с гибким лезвием и удобной ручкой.

Готовую смесь шпателем наносим на швы гипсокартона, как бы вдавливая ее между них, затем отрежьте кусок ленты нужного размера и приклейте ее на обработанный шов. Подобным образом обработайте остальные швы и стыки. Чтобы заполнить отверстие от саморезов на гипсокартоне, нужно нанести стой шпатлевки на нужное место, разглаживая его в разных направлениях. После проведения всех нужных процессов Вы можете по своему желанию подготовить отделанную гипсокартоном стену к дальнейшей работе. Вариантов отделки может быть масса, все зависит от вашего желания, фантазии и возможностей.

Изоляция необходима

Если перегородка выполняет не только декоративную функцию, мастера советуют произвести ее изоляцию. Монтаж изоляции выполняется после обшивки листами гипрока одной стороны конструкции из дерева. Чаще применяются вспененные материалы или минеральная вата.

Выполнить этот этап своими руками не сложно, ведь расстояние между материалом и стойками практически одинаковое. Материал укладывают и фиксируют. Жесткие изоляционные материалы закрепляют к внутренней части облицованной перегородки. Если выполняя монтаж обнаруживаются полости, их в обязательном порядке заполняют минватой. Такая комбинация придаст перегородки дополнительного эффекта звукоизоляции.

Моделирование конструкции, разметка

Прежде чем приступить к монтажу каркаса из реек, необходимо нарисовать его схему, сделать предварительную калькуляцию.

Схема, расчет материала

Замеряют площадь поверхности стены, потолка или перегородки:

1. Стандартные размеры брусков: 50 x 50 мм, 50 x 40 мм, 50 x 70 мм. Для перегородок: 80 х 80 и 100 х 100 мм.
2. Рассчитывают длину направляющих, идущие по периметру поверхности.
3. Шаг между вертикальными брусками от 400 до 600 мм. На один лист гипсокартона приходится 2-3 рейки (стандартная ширина 1 200, высота 2 500 мм).
4. Затем прорисовывают и считают перемычки, стандартное расстояние между ними – 600 мм.

Финишная отделка

1. Стыки очищаются от мусора, который мог появиться при подрезке и монтаже.
2. Проводится обработка грунтовкой. Состав наносится в небольшом количестве, особенно при использовании обычных ГКЛ.
3. Швы заполняются эластичной шпаклевкой. Смесь распределяется по прилегающей поверхности, сверху наклеивается армирующая сетка. Использование других укрепляющих материалов не рекомендуется, поскольку они не гарантируют защиту от трещин.

Использование ГКЛ в деревянном доме позволяет получить ровное основание за короткий срок, а при наличии соответствующих навыков даже создать сложную многоуровневую конфигурацию.

Инструменты для работы

Сделать деревянный каркас для гипсокартона можно с помощью следующих инструментов:

• шуруповерт;
• молоток;
• строительный нож;
• бур по бетону с ударной дрелью;

Инструментарий

• ножовка по дереву;
• отвес, рулетка и карандаш;
• строительный уровень;
• отвертка, фомка;
• кронштейны, дюбеля и шурупы.

Имея под рукой этот инструментарий, сделать деревянную перегородку или каркас будет очень легко даже новичку.

Выбор материала

Из чего именно собирается каркас под гипсокартон из дерева?

Я не зря привел в качестве примера цены на обрешетку брусок размером 50х50 миллиметров: именно он является наиболее ходовым материалом для сборки каркасов перегородок и обрешеток (потолочных и стеновых).

При особых требованиях к жесткости перегородки она может быть собрана и из бруса 50х100; при этом широкая сторона ориентируется перпендикулярно плоскости стены: именно так достигается максимальная устойчивость к боковой нагрузке.

Наконец, при монтаже настенной обрешетки может использоваться обрезная и необрезная доска произвольной ширины. Она крепится к капитальной стене длинными дюбель-шурупами или даже гвоздями в деревянные чопики.

Есть ли какие-то требования к качеству древесины?

При сборке каркаса или при монтаже обрешетки на подвесы — есть.

Древесина не должна иметь пороков из следующего списка:

• Гнили и поражения древоточцами;
• Косослоя (значительного отклонения направления волокон древесины от продольной оси бруска);
• Выпадающих сучков диаметром больше трети стороны бруска.

Инструкция связана с тем, что все эти пороки губительно сказываются на прочности каркаса. Кроме того, влажность дерева не должна превышать 20%: при сушке брусок часто коробится.

Процесс:

1. Мелом начертите лини разметки для крепления реек по периметру стены и для вертикальных реек. Рассчитайте интервал между вертикальными рейками таким образом, чтобы края каждого листа гипсокартона приходились на середину следующей рейки. Пилой обрежьте рейки по требуемой длине.
2. Крепим рейки к стене. Используйте дюбели и дрель.
3. Между прикрепленными стойками из тех де деревянных реек установите распорки. Они должны быть подогнаны под размер листов гипсокартона таким образом, чтобы стыки между листами приходились на середину распорки. Однако прибивайте рейки на разных высотах, иначе вы не сможете вогнать гвозди в их торцы.
4. В тех местах, где рейки неплотно прилегают к стене, подложите между ними и стеной подпорки из обрезков дерева или гипсокартона.
5. Когда сетка-основа готова, начинаем крепить гипсокартон. Напомним, его края должны проходить точно посередине стоек и распорок. Для крепежа лучше всего использовать шурупы — они снизят риск расколоть гипсокартон. Размечайте крепеж через каждый 15 мм и так, чтобы головки шурупов были утоплены ниже поверхности материала. В тех местах, где лист гипсокартона слишком велик, обрежьте его под нужный размер ножовкой с мелкими зубьями.
6. Заделываем стыки между листами гипсокартона. Используйте клейкую армирующую ленту для заделки швов или обычную ленту, наклеив ее с помощью небольшого количества штукатурки. Если зазоры между листами более 3 мм, заделайте их сначала штукатурным раствором, а затем уже лентой. Покройте ленту сверху шпаклевкой так, чтобы получилось очень отлогое незаметное возвышение вдоль шва. После шлифовки и окраски это будет незаметно.
7. Стена готова! Теперь ее можно покрыть штукатуркой или сделать обычную отделку, например, приклеим обои.

Для работы с гипсокартоном используют различные материалы. Наиболее распространен метод — монтаж профильных металлических каркасов, однако достаточно часто можно встретить и деревянные конструкции.

Дерево — натуральный, экологически чистый стройматериал, поэтому многие предпочитают именно его. Стоит сказать, что дерево подвержено климатическому воздействию, биологической коррозии и пожароопасно, поэтому требует дополнительной обработки.