Когда у людей появляется желание увеличить жил. площадь загородного коттеджа, то самый простой и при этом экономичный способ решить проблему — соорудить каркасную пристройку к дому туалета или душа. Ее главное преимущество заключается в том, что она может быть самостоятельным образом возведена за короткий срок и при этом никаких серьезных навыков владения плотницким инструментом не понадобится.
Правила возведения постройки
От их строго соблюдения зависит практичность и долговечность запланированного санузла. Главной сложностью здесь считаю усадку деревянного строения. Она происходит от сезона к сезону.
Для создания надёжной постройки рекомендую:
- Для отведения воды применять трубы только из пластика или металлопластика. Учитывайте это при устройстве коммуникации, оставляйте свободное пространство или используйте демпфирующие приспособления.
Трубы из обозначенных материалов стойки к деформациям и воздействию осадков.
Для монтажа трубопровода применяйте хомуты, имеющие резиновые прокладки.
- Конструкция узла должна создаваться на базисе скользящего каркаса. Это самодостаточный несущий компонент. Она автономна по отношению к стенам, и поэтому не восприимчива к их влиянию в процессе усадки.
Скользящий каркас – это структура, образованная металлическим профилем и крепящаяся к стене.
- Профиль должен быть подвижным. По этой причине в стене высверливаю длинные отверстия овальной формы. В них будут входить шурупы и не касаться настенного покрытия. Их затягивают неплотно, чтобы не пострадала подвижность целой конструкции.
- Работайте, не нарушая очерёдность стадий. Они отражены далее.
Видео на тему
Первая постройка, которая появляется на любом участке — туалет. Мы можем как-то обойтись без домика и душа, а вот без этой постройки — никак. Для многих туалет для дачи своими руками — первый строительный опыт. Хорошо что строение незамысловатое, так что даже без наличия опыта справится несложно.
Самая первая постройка на даче — туалет. Часто это — первый опыт строительства своими руками
Читайте также:
Хоть дачный туалет и не самая сложная постройка, особенностей много. Без четкого плана действий не обойтись. Распишем по шагам, как построить туалет на даче:
- Выбираете тип туалета.
- Определяете место на участке под строительство.
- Определяетесь с размерами и материалами для строительства.
- Приступаете к строительству.
Теперь о каждом пункте подробнее.
Основные этапы сооружения санузла
Это помещение следует располагать грамотно. Оно должно выходить на источник воды и связываться с канализацией или очистной конструкцией, при худшем варианте – с выгребной канавой.
Из какого бы материала вы не создавали санузел (бруса, брёвен или рубите вручную) операции идут в таком алгоритме:
- Составление проекта.
- Сооружение фундамента.
- Обустройство канализации.
- Создание вентиляции.
- Гидроизоляция.
- Установка сантехники.
- Отделочные работы.
Первоначально обязательно в проект вносите фундамент и канализационную технологию. Это ключевой этап, влияющий на прочность всей конструкции. Рекомендую устроить и сейсмошов.
Работу с кладочными и отделочными материалом, и кровлей проводите в завершающих фазах.
Крепится пристройка к стене и основанию анкерами и закладными элементами.
Смету на реализацию проекта рассчитываю на основе ценников на:
— бетон (необходим для фундамента),
— цемент и сопутствующие материалы для кладочных и отделочных работы,
— кровельный материал,
— крепежи.
Это стандартный минимальный перечень для осуществления постройки.
Какие варианты
Пристройка к деревянному дому веранды и террасы может возводиться разными способами с точки зрения конструктивных особенностей. Чаще всего делается это несколькими способами:
- Пристройка возводится сбоку и имеет единую с домом кровлю.
- Пристройка расположена сбоку, но под отдельную кровлю.
- Веранда располагается на втором и выше этаже или в мансарде.
Конечно, чаще всего пристройка делается с боковой стороны дома. Вариант с общей крышей удобнее и выгоднее, но для этого важно, чтобы можно было сделать общую с домом кровельную систему. Что касается надстройки, этот процесс не из простых. Так, в первую очередь важно учитывать возможности фундамента дома, который может попросту не выдержать нагрузки под воздействием надстроенной террасы.
Вопрос по фундаменту
Для данной постройки он может быть разным. Здесь советую скрупулёзно стыковать основания. Методы для этого следующие:
- Монолитный. Отличается жёстким соединением за счёт использования стальной арматуры. Её окончания забиваю в уже имеющийся фундамент. А её выступающие элементы бетонирую в пристраиваемое основание. Стержни арматуры объединяю сваркой в единый контур. Так получается жёсткий и крепкий каркас. Такая конструкция гарантирует строению надёжную устойчивость.
Но для такого варианты не подходят проблемные грунты. Поскольку из-за морозов они меняют свою форму.
- Подвижный. Получается гибкое основание, в которое входят отдельные составляющие. А его свободу обеспечивает деформационный шов. Его устраиваю в стыковой зоне и заполняю теплоизоляционным материалом. При таком варианте компенсируется действие пучинистых почв и действующие нагрузки. В итоге, как бы ни усаживалась почва, это никак не влияет на стойкость строения.
Рекомендую выбирать подходящий вариант после анализа вида и кондиций почвы. Также проводите расчёты глубины и ширины фундамента и определитесь с его конструктивными спецификами.
После этого стартует строительство.
Для создания фундаменты применяю такой арсенал:
- Лопаты: штыковая и совковая. Ими подготавливаю незначительный приямок.
- Экскаватор небольших размеров. Его заказываю для рытья длинной траншеи.
- Деревянные колья и шнур для разметки.
- Бетономешалка. В ней создаю большие объёмы бетона.
- Глубинный вибратор. Он уплотняет бетонную массу и устраняет воздух.
- Уровень для регулирования отсутствия уклонов.
- Вязальное средство для ускорения связи арматурных прутьев
Фундамент заглубляется на глубину, идентичную глубине основания дома. А с учётом потенциально усадки даже делаю его немного повыше (на 3-5 см).
Работы провожу в таком алгоритме:
- Устранение растительности в рабочей зоне, включая и корни деревьев.
- Забивание колышков и натяжка шнура между ними. По нему размечаю фундамент.
- Извлечение грунта. Для этого делаю подходящий приямок. Погружение по глубине равно высоте уже имеющейся основы.
- Закрепление прутков в этом основании. Пробуриваю отверстия, вбиваю арматуру и расклиниваю её.
- Сборка опалубки. Ставлю арматурную конструкцию и прочно её закрепляю в каркасе.
- Заполнение опалубки составом.
Бетонная масса прочно окрепнет через месяц.
Вариация на винтовых опорах
Перед основными работами привлекаю квалифицированных геодезистов для изучения характеристик почвы. Подбираю опоры по параметрам и конструкции. Их специфики должны соответствовать типу грунта.
-
Читайте также:
Если вам требуется бюджетный фундамент для лёгкой пристройки, рекомендую именно этот вариант. К тому же при нём:
— не нужно извлекать почву,
— опоры ставятся в течение одной смены, а после их монтажа можно сразу сооружать стены,
— есть возможность неоднократного использования свай
Для завинчивания опоры приглашаю 2-3 рабочих. Процесс идёт порядка 35-45 минут. На его длительность влияет вид почвы и параметры сваи. Выступающие части подрезаю по уровню, а стволы заливаю бетоном.
Вариация на плитах
Её рекомендую при следующих условиях:
- Близкой позиции водоносных слоев. В этом вариант плита не связывается жёстко с базой и может смещаться при грунтовых деформациях.
- Наличие почв со слабым нагрузочным потенциалом. Из-за солидной площади контакта исключается неравномерная усадка строения.
Строительство пристройки для ванной в частном доме. Часть 1
На фоне того что здесь хорошо идут посты о строительстве, людям значит интересно читать и смотреть как другие работают, я решил поделиться и своей стройкой. Решили мы делать у бабушки пристройку для ванной комнаты, началось всё в начале июня 2014 года. К сожалению получилось что начало стройки было спонтанным и мы как минимум не рассчитали размеры фундамента, из-за чего в последствии нам пришлось не совсем легко. Строил это я, на тот момент 19 летний, а щас почти 21 и мой дядя.Дядя работает вахтовым методом, 3 недели не дома 3 дома, но из 3 что он дома минимум 4 дня вылетало(1 день приехал, 1 день уехал, 1 день по работе приехать надо в контору, и обычно перед уездом в баню 1 день), так что работали как вы понимаете по не лучшему графику. К сожалению опыта не было ни у меня ни у него. Так что всё делалось долго и сложно.
Начать конечно надо с заливки фундамента и предварительной раскопки ямы для него, + надо было найти трубу по которой стекает вода из дома. Трубу нашли, она асбестовая и довольно таки большая, но сразу появилась проблема, она была сделана из 2 кусков и в соединении она лопнула/треснула/сломалась ну в общем вы поняли. Мы её заделали и вроде всё норм стало, так что продолжили с фундаментом. На следующих фото яма под фундамент. Делалось опять же на глаз, хотя в последствии я понял что надо было подумать(У нас всё хорошо, пристройка стоит, просто фундамент надо было бы посчитать)
Сразу скажу что пристройка УЖЕ достроена. И уже отделана.Буквально на прошлой неделе доделал окончательно, то бишь отделку внутреннюю сделали. UPD. Из за старого телефона некоторые фото как будто плывут, в реальности всё не так плохо.
В этом месяце я уезжал в другой город, так что дядя после некоторого этапа заливал в одиночку. Так что окончательно залили фундамент числа 18-20.
Затем через месяц(7 месяц) начали выкладывать кладку, делали в 2 кирпича с зазором под керамзит, но сначала засыпали жагру которая у нас была. Опять же к сожалению мы купили б/у кирпич, который был хороший, но не все кирпичи были стандартными. Где то двойные, где то полтора, где то вообще что то среднее между ними. Но сами они падлы крепкие, дрель с режимом перфоратора и победитовым сверлом так и не взяла некоторые кирпичи. Приходилось в дальнейшем одалживать перфоратор у знакомых.
Так как кирпич был кривенький то и делать кладку не умеющим людям было сложно, в конечном итоге щель между кирпичами была сантиметра 1,5-2, хотя начинали с сантиметра где то. Но в последствии это нам немного помогло, так как я не смог найти у нас в городе керамзит в мелкой фракции на который мы рассчитывали, и даже там где он был указан как мелкий, он был крупным Жагра
Сейчас поясню насчет не рассчитанного фундамента, У нас получалось, что на углах кирпичи не стыковались и нужно было класть кусочку, поэтому начинали каждый раз с угла и потом в середине уже клали кусочки. В последующем сделали несколько уровней углов и от них уже и плясали. Еще пару фото и на сегодня всё. Следующее фото еще через месяц (8 месяц) примерно 25 число
Ну и последнее на сегодня фото, несколько уровней углов про которые я говорил, и датируется началом 9 месяца
Повторюсь что пристройка УЖЕ достроена. И уже отделана. Критика конечно принимается и советы тоже, только не строго. Всё учту на будущее)) Спасибо что читали.
UPD. Из за старого телефона некоторые фото как будто плывут, в реальности всё не так плохо.
Если ваш дом каркасный
Для создания фундамента к нему выполняю такой план:
- Извлекаю почву на необходимую глубину. Так легче добраться до основания каркасной постройки.
- Выкапываю траншею по контуру основного помещения с соблюдением равной глубины обоих фундаментов.
- Устраняю старую гидроизоляцию с поверхности существующего основания.
- Устраиваю полости на глубину 6-8 см. Здесь размещаю арматурные стержни и плотно забиваю их.
- Устанавливаю опалубку по периметру задуманной постройки. Для его создания использую деревянные щиты.
- Делаю гидроизоляцию этих щитов и герметизирую потенциальные участки утечки состава.
- Заполняю опалубку бетоном. Тщательно уплотняю состав специальным вибратором.
При любой вариации с заливкой бетона следует ожидать, пока материал обретёт рабочую прочность, регулярно его увлажнять и укрывать полиэтиленом.
Ванная комната или кухня
Перед тем, как установить фундамент, к месту постройки подводятся инженерные коммуникации. Иногда приходится отдельно проводить водопровод.
Если вы решили пристроить ванную комнату не забудьте про подвод воды и канализации
Помимо этого, необходимо обратить внимание на утепление абсолютно всех деталей постройки и заранее продумать основательную гидроизоляцию пола.
Тонкости расположения и размеров
Когда одна стена санузла получается наружной, её проще вентилировать.
Если у дома 2-3 этажа, оборудую столько же санузлов. И последующий получается над предыдущим.
Оптимальная позиция санузла – около спальни или гардероба. Не располагаю его у кухни. Туда постоянно будет проникать неприятный запах.
Если заказчик желает соблюсти экономию пространства, советую устроить конструкцию санузла под лестницей.
Размер сооружения с учётом подсобных помещений не должен превышать четверти от площади дома. Если заказчику нужна версия больше данного параметра, тогда рекомендую проложить усиленную гидроизоляцию.
Дополнительная жилая комната
Если есть необходимость в пристройке ещё одной комнаты, необходимо постараться, потому что все эти действия равносильны постройке небольшого дома.
Если планируется жилая комната, тогда ее необходимо утеплять, проводить отопление, внутреннюю и внешнюю отделку
Все здание необходимо утеплить, в другом случае проведенное отопление будет абсолютно бесполезна. Также необходимо осуществить гидроизоляцию, чтобы не возникала проблема с сыростью и грибком.
Обустройство системы канализации
В этом вопросе опираюсь на следующие критерии:
- Здесь у системы отсутствует принудительный сток. Поэтому у труб должен быть уклон. Для изделий различных диаметров он отличается (см. таблицу ниже). Учитываются и припуски. Ищу совокупный знаменатель всех сантехнических устройств.
- Должен быть септик или накопительная ёмкость. К ним от дома делаю отвод трубой (100, 150 или 200). Её под уклоном прокладываю в траншее.
- Вся остальная сантехника присоединяется к ней. Поэтому все узлы монтирую максимально близко друг к другу.
Таблица зависимости диаметра и уклона труб.
| Диаметр труб (см) | Уклон см/пог.м | |
| Оптимальный | Минимальный | |
| 5 | 3,5 | 2,5 |
| 10 | 2 | 1,2 |
| 15 | 1 | 0,7 |
| 20 | 0,8 | 0,5 |
Пристройку с разводками усиленно утепляю снаружи, иначе в холода трубы замёрзнут. Для этой задачи применяю минвату, пенопласт или экструлированный пенополистирол.
В этом вопросе учитываю и параметр утепления, специфичный для определённого региона. По нему рассчитывают плотность материала для изоляции.
Если формулы для вас довольно сложны, то опирайтесь на свой дом и создавайте стены такой же толщины.
Если вы прячете трубы в коробы, то в качестве утеплителя лучшим вариантом является вспененный полиэтилен. Его формат – труба, имеющая шов на одной стороне. Такая скорлупа открывает и нанизывается на трубу.
Видео отзывы
Сергей (д. Гридино, Егорьевский р-н)
Полная реконструкция загородного дома в д. Гридино с увеличением жилой площади (дом 2006 года, построен компанией Зодчий). Заменили перекрытия, утеплили дом по кругу, выполнили всю отделку, заменили кровлю, окна, переделали мансарду.
Светлана (Раменский район)
Полная реконструкция дачного дома в д. Юрово, Раменского района (свайно-винтовой фундамент, веранда, пристройка части дома, надстройка мансардного этажа, внутренняя и наружняя отделка, утепление, реконструкция кровли
Лидия Николаевна ( Клинский район)
Дом из профилированного бруса 6х6, второй этаж: мансардный, с открытой верандой 2х6.
Вадим
Дом 6х6 из профилированного бруса
Алексей
Баня из профилированного бруса. Мансарда. Отделка парной
Ксения Шахнович
Перестройка каркасного дома с добавлением 2-ого этажа
Лидия Ивановна
Пристройка к дому (6м*3м)
Справочные материалы для бюджетирования
Приступая к работе, необходимо составить смету, учитывающую все затраты. Выполнение основных операций своими руками позволяет существенно оптимизировать бюджет, но покупать материалы все равно придётся. На этом этапе вам поможет таблица, содержащая ориентировочные цены.
Используя приведённую в ней информацию, вы сможете спрогнозировать хотя бы порядок суммы, которая вам понадобится.
| Материал | Единица измерения/емкость | Ориентировочная стоимость, рублей |
| Труба канализационная для наружных работ 110 мм | 1 м.пог. | 125 — 200 |
| Труба канализационная для внутренних работ 50 мм | 1 м.пог. | 75 — 150 |
| Труба водопроводная металлопластиковая 16 мм | 1 м.пог. | 70 — 120 |
| Емкость накопительная для септика | 1 м3 | 18000 |
| Септик ТАНК-1 | 1,2 м3 | 19500 — 22000 |
| Пропитка гидроизоляционная для дерева | 10 л | 800 — 1500 |
| Грунтовка проникающая с антисептиком | 5 л | 250 — 500 |
| Мастика гидроизоляционная | 5 кг | 1200 — 1700 |
| Клей для плитки CM 9 | 25 кг | 220 — 400 |
| Затирка для кафеля | 5 кг | 600 – 1200 |
| Кафельная плитка бюджетная | м2 | 45 — 90 |
| Кафельная плитка среднего уровня | м2 | 250 -500 |
| Вагонка ПВХ для обшивки стен | м2 | 150 -250 |
| Брус деревянный для каркаса | Панель 6 м | 80 — 200 |
| Профиль стальной оцинкованный | Панель 3 м | 150 — 350 |
| Раковина Rosa Стандарт | шт. | 850 — 950 |
| Унитаз-компакт Santek | шт. | 3100 — 3500 |
| Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 145 | шт. | 4000 — 4500 |
| Сухой туалет Biolan (сепарационный) | шт. | 26500 и выше. |
Естественно, здесь учитываются только некоторые статьи расходов. Для реализации проекта вам понадобится намного больше материалов, включая различные растворы, герметики, крепеж, фитинги, сантехническую фурнитуру и т.д.
Монтаж вентиляционной системы
Чтобы не допускать сырости в помещении и образования грибков, устраиваю качественную вентиляцию.
Если даже одна стена сооружения – наружная, вентиляции получается автоматически. Дополнительное оснащение стоит дорого, и здесь устанавливается оборудование, защищённое от воспламенения.
Сама схема структуры вентиляционного механизма в санузле такова:
В системе применяются только негорючие материалы, а конструкция изолируется от контакта с деревом и крепится на специальные кронштейны. Ставятся противопожарные клапаны, и устраивается мощная оборона от влаги.
Чаще всего ставлю вытяжной вентилятор. Он эффективно удерживает тепло и устраняет лишнюю влагу и быстро наполняет помещение чистым воздухом.
Чтобы система имела лучший КПД, рассчитываю объём помещения (перемножаются площадь и высота потолков). Результат умножаю на параметр частоты воздухообмена. Получается минимальные показатель мощности этой системы – куб.м/час.
Чтобы в помещения спокойно попадал воздух, отделяю пол и двери зазором 2 см и ставлю особые решётки в нижней зоне дверей.
Собираемся пристраивать ванную. Посоветуйте, как правильно сделать?
Странная ситуация. Было задано восемь наводящих вопросов для прояснения обстановки вокруг предполагаемой новостройки. И получено ответы на 2 из них. То есть вводной информации поступило — на 25%. Перекидывая мостик на обыденные житейские дела, скажу, что это тоже самое, что попросить купить себе платье третьему незнакомому лицу, указав только рост, но не сообщив объем талии, бюста и бедер. Те же 25%. И, тем не менее, попробую вам ответить, хотя вы для меня расширили горизонт строительных фантазий, сопоставимый с панорамой, открывающейся с Ай-Петри в рассветный час. Или около того. Итак — главный козырь веранды — панорамное остекление. Значит, закрывать главный козырь надо по минимуму, хотя вы решили пристраиваться именно к веранде. В таком случае предлагаю использовать торец веранды. Вряд ли ширина веранды у вас меньше 170 см. В таком случае, давайте сделаем пристройку ровнехонько заподлицо с верандой по ширине. Делать ее предлагаю пор самой бюджетной технологии – каркасной. Один из десятка возможных вариантов комбинаций взаиморасположения компонентов вашего дома представлен на этой схемке.
Если все остальное вы примите, в следующем письме я поясню ее суть. Меня беспокоит, как мы будем крыть крышу над ванной. Я предлагаю продлить скатную (наверное) крышу веранды. Поэтому либо у нас будет ванная комната с низким потолком, либо сделать пол в ванне на 15 см ниже чем в веранде. Но ступеньки в доме – это дурной вкус. Придурь англичан в этой области, не представляющих себе жизнь без ступенек в родном доме, мы тут не рассматриваем. Выполнив ванную по каркасной технологии, вы сделаете ее утепленной, хотя чаще называют — теплой. Теперь давайте подумаем, как мы будем отапливать ванную комнату. Там придется поставить батарею и отводку к ней провести от вашей газовой системы отопления. Умоляю не рассчитывать на электроотопители. Во влажном помещении они становятся опасными для жизни хозяев. Предлагаю обойтись без окна, чтобы не провоцировать горячую молодежь к асоциальным действиям. Раз окно мы не делаем, то стоит подумать о вентиляции. Скажем, в дальнем верхнем углу ванной комнаты в отверстии установить вентилятор на удаление воздуха. Это будет грамотно.
Укладка гидроизоляции
Чаще всего использую рубероидные рулоны, кладу в формате пирога в 2-3 слоя.
Схема гидроизоляции отличаются. Одной из популярных является эта:
Хорошей эффективностью обладают и такие варианты:
— обмазочные составы на базе полимерно-цементной смеси,
— водостойкий состав + водонепроницаемая мембрана,
— монтаж плитки на цементную смесь.
Люфт-клозет
Люфт-клозет
Такой вид удобств обустраивается отдельно как летний туалет, или же пристроив к дому. Но его применение зависит от гидрологической ситуации на участке.
Если грунтовая вода слишком близко к поверхности, то применение такого клозета с негерметичной ямой запрещено. Конструктивно, такая уборная располагается над ямой, с которой нужно периодически откачивать отходы.
Если запланирован придомовой туалет, то его закладывают вместе с домом. Часть выгреба размещается под домом. Стенки ямы герметичны, с бетона или кирпича. Для откачки делают люк. Еще одной особенностью такого клозета, является организация подогрева путем естественной вентиляции.
Объем ямы, например для 6 человек – 3-4 м³.
Установка сантехники
Этот процесс осуществляю на основе критериев удалённости приборов друг от друга и стояка. Рекомендую применять соединительные составляющие высокого качества во избежание протечек.
Наибольшие дилеммы возникают с монтажом унитаза. Для его установки выравниваю и укрепляю пол.
При расположении горловины трубы над выпуском унитаза, приподнимаю его.
Унитаз может быть с подиумом и без него. При первом варианте подиум сооружают из широкой доски. Дерево тщательно покрываю олифой и окрашиваю.
Обычно унитаз подключаю к канализации напрямую, т.е в трубу помещаю простую манжету и уплотнительное кольцо. А затем – выпуск унитаза.
Если для этого нет условий, использую гофрированную манжету. В такой ситуации, как правило, выпуск фекального насоса расположен на шаблонной высоте, и уже есть нужные стыковки. Поэтому подключение к этому насосу происходит легко.
Смотрите примеры работ и их стоимость
Подробнее
Дома в Клинском районе.
Характеристики:
- Фундамент: буро-набивные сваи
- Стены 1эт: профилированный брус 150х150мм ( гребень)
- Стены 2эт: каркасный 150х50 полуторный этаж
- Кровля: метало-черепица Металл-профиль
- Окна: пвх двухкамерный стеклопакет
- Утепление пола: 150мм базальт Технониколь
- Утепление кровли: 200мм базальт Технониколь
Общая цена: 986 тыс. руб.
Подробнее
Дом в Макшеево
Выполненные работы:
- Фундамент: свайный.
- Стены: профилированный брус.
- Утепление: 200мм каменная вата.
- Кровля: металлочерепица.
- Веранда открытая.
Общая цена: 1 094 тыс. руб.
Подробнее
Тебеньки — реконструкция дома.
Выполненные работы:
- Демонтаж старой кровли.
- Монтаж кровли из металлочерипицы Металл Профиль.
- Утепление дома базальтовым плитным утеплителем 50мм.
- Отделка дома сайдингом Канада плюс от компании Альта Профиль.
- Пристройка открытой веранды.
Общая цена: 860 тыс. руб.
Ставлю унитаз на его позицию, соблюдаю точную стыковку с канализацией, размещаю отверстия. Убираю унитаз, сверлю пол по обозначениям. Возвращаю устройство на место, проверяю ровность его позиции уровнем. При надобности подкладываю твёрдый предмет под основание.
В финальной фазе имеющийся зазор заполняю цементов.
При установке на подиум выравниваю поверхность на этапе его создания.
Далее креплю унитаз саморезами, подкладываю под их шляпки резиновые шайбы.
Внимание! Контакты трубы и манжета, а также основание унитаза обязательно покрываются силиконовым герметиком.
После чего подключаю воду к бачку. Для этого использую коаксиальный шланг, перед которым ставлю вентиль.
Есть разные схемы расположения приборов в санузле. Они обуславливаются его параметрами и количеством устройств.
Первая. Простая. Унитаз + раковина
Вторая. Этот набор + угловая душевая кабина. Все составляющие для удобной эксплуатации грамотно отдаляю друг от друга.
Третья. Минимальный набор + ванна, стиральный аппарат и шкафчики.
Туалет в дачном домике
Обустройство помещения
Делая туалет в деревянном доме своими руками, мы часто сталкиваемся с постоянной влажностью в выбранном помещении. Решить проблему можно, если подойти к ней максимально ответственно:
Для санузла нужно выбрать подходящее место (см. п 3 на плане)
- Само помещение выбираем таким образом, чтобы оно располагалось у наружной стены дома, как можно ближе к выгребной яме. Так мы сэкономим на трубах, да и тянуть коммуникации по комнатам не придется.
- Если в проекте дачного домка санузел не был заложен изначально, на первом этапе делаем перегородку, отделяя его от других комнат каркасной стенкой с обшивкой из фанеры или ОСБ. Чтобы туалет получился действительно теплым, внутри каркаса закладываем теплоизоляционный материал.
- Устанавливаем дверь, отделяющую санузел со всеми его звуками и запахами от других помещений. Для обеспечения притока воздуха между нижним краем двери и порогом обязательно должен быть зазор не менее 5 мм.
- В стенах и в полу проделываем отверстия, через которые заводим в помещение водопроводные трубы и трубу канализации. Закрепляем на стенах переходники/краны для подключения унитаза и рукомойника.
Выход канализационной трубы
- Пол либо оставляем деревянным, покрывая его несколькими слоями гидроизоляционного состава с антисептиком, либо облицовываем керамической плиткой.
Для защиты от влаги пропитываем пол специальным составом
- Стены также защищаем от влаги, обрабатывая гидроизоляцией или обшивая пластиковыми панелями. Во втором случае можно провести дополнительное утепление, уложив под каркас обшивки пенопласт, минеральную вату или фольгированное полимерное полотно.
- Под потолком обязательно проделываем вентиляционное отверстие. Можно обойтись и простым душником, но я предпочел установить простой вентилятор с электроприводом, и вывел его питание на отдельный выключатель – так проводить принудительное проветривание санузла стало куда удобнее.
Простейший вентилятор для более эффективного воздухообмена
Вариант с унитазом
Как я отмечал выше, лучше всего сделать в частном доме обычный туалет с классическим унитазом и раковиной. Монтаж оборудования в помещении с подведенными коммуникациями представляет собой достаточно простую задачу:
Крепление основания болтами
- Сначала закрепляем унитаз. Для этого к полу (деревянному или кафельному) фиксируем анкерами толстую доску, пропитанную влагозащитным составом. На доску ставим основание унитаза и крепим его входящими в комплект крепежными элементами.
- Слив унитаза присоединяем к выходящему из пола или стены выводу канализационной трубы с помощью резиновой манжеты. Для герметизации этого узла используем сантехнический силикон.
- На основание унитаза устанавливаем бачок, к которому присоединяем шланг для подачи воды от водопровода. Другой конец шланга присоединяем к крану на конце водопроводной трубы.
Унитаз, присоединенный к канализации гибкой гофрой
- На стену в выбранном месте навешиваем раковину. Сливное колено раковины присоединяем к трубе, которая затем заводится в общий канализационный контур.
- Либо на раковину, либо на стену над ней устанавливаем смеситель. К выводам смесителя прикручиваем шланги с горячей (от бойлера) и холодной водой.
Если финансы позволяют, то можно ставить и дизайнерскую раковину
Вся созданная нами система будет эффективно работать только в том случае, если и унитаз, и раковина находятся выше уровня слива. В противном случае, а также если вы планируете пользоваться канализацией очень активно, я бы рекомендовал дополнительно установить в систему канализационный насос, который обеспечит принудительное удаление стоков.
Вариант с биотуалетом
Сделать комфортный туалет на даче без выгребной ямы и внутреннего водопровода тоже возможно. Естественно, для этого также придется оборудовать помещение, но вот непосредственная утилизация отходов будет производиться с помощью систем биологической очистки.
Компактное устройство, которое может работать и без водопровода с канализацией
На сегодняшний день существует несколько типов биотуалетов, пригодных для использования в частных домах:
| Тип устройства | Описание |
| Компостный | |
| Сепарационный | В процессе утилизации отходов стоки разделяются на жидкую и твердую фракцию: твердые фекалии затем извлекаются для компостирования, а жидкость фильтруется в специальном блоке. |
| Термический | Для работы системы требуется около 5кВт мощности, потому устанавливать туалет можно только в домах с хорошим энергоснабжением. При утилизации отходы сжигаются до золы, а влага испаряется через специальный конденсатор. |
| Криогенный | Фекальные массы, попадающие в биотуалет, замораживаются, что позволяет уничтожить практически все микроорганизмы и избавиться от неприятного запаха. Минусом является зависимость работы системы от наличия напряжения в сети, потому для частного дома я бы такое устройство не рекомендовал. |
Вариант реализации биотуалета с торфяной присыпкой
Даже если ограничиться простейшими моделями, работающими на торфе, можно обеспечить себе достаточно высокий уровень комфорта. Однако с полноценным унитазом эта система вряд ли сравнится, потому я бы все-таки посоветовал рассмотреть возможность создания полноценной системы удаления стоков — пусть и на базе простейшей выгребной ямы.
Отделка потолка, стен, пола.
Перед основным процессом все поверхности выравниваю, очищаю и пропитываю антисептиком, заделываю трещины. После этого советую стелить гидроизоляцию и финишное покрытие.
Наиболее подходящий материал для стен – гипсокартон. Для его монтажа сначала к стенам креплю П-образные профили. К ним клёпками присоединяю такие же изделия, но так, чтоб упростить монтаж листов материала. Их креплю на саморезы.
Обязательно перед данной работой определите, где устроите проводку. Поскольку при монтаже листов в них требуется сделать дырочки для проводов.
Поверх этого материала укладывается кафельная плитка.
Из всех потолочных вариантов для этого помещения выбираю подвесной. Причина: он позволяет легко скрывает составляющие вентиляции.
В обустройстве пола сначала укладываю поочерёдно:
— водоустойчивую фанеру толщиной 1 см,
— гидростеклоизол,
— армированную стяжку,
— плитку.
Пудр-клозет
Простейшая конструкция, которая используется при невозможности организации уборной с негерметичным накопителем. Это сооружение, где отходы в емкости попросту присыпаются каким либо абсорбентом (например, пепел, торф, опилки или же песок). Емкость герметична, объемом 10-20 литров, изготовляется из бочки или подходящей по размерам и объему посуде.
Схема простого, по конструкции, пудр-клозета
Главная особенность такой уборной – отсутствие выгребной ямы, что позволяет организовать удобства в минимальные сроки и практически в любом месте. Мало того, его можно пристроить к хозяйственной пристройке, или дачному домику. Но подходит он для небольшой семьи.
Особенно незаменим такой вид туалета при расположении участка на заболоченной местности или в паводковой зоне рек. Для более длительного пользования таким клозетом устраивают отвод жидких масс. Отходы потом можно использовать для удобрения.
Проведение электрики
В этом вопросе рекомендую компоновку всех электропроводок. В одном проекте я устраивал выключатели по схеме: санузел – кухня и монтировал 1-2 розетки. Так получается существенная экономия места.
Если в санузле есть бойлер и стиральный аппарат, для них создаю отдельную проводку и заземляю её. Для этого делаю особый контур.
Это залог безопасности самих приборов и их пользователей.
Где обустроить удобства?
Если в наличии есть ресурсы, и планируется использовать дачу и в зимний период, то лучше сделать удобства внутри дачного домика. Но чаще всего на дачном участке туалет строят во дворе. При этом следует соблюдать некоторые строительные нормативы.
В СНиПе указываются минимальные дистанции уборной от жилища в 12 метров, от колодца 8 метров. При высоком уровне вод в пласте грунта, запрещено организовывать такой вид уборной как люфт-клозет. Иначе сброс отходов в грунт будет расцениваться как порча земли.
Если участок имеет не ровный рельеф, то строим туалет на самой низкой отметке. При расположении рядом соседского участка, от границы нужно отступить хотя бы метр. Ну и конечно эстетичность размещения постройки, не стоит ставить уборную на обзор.
Подведение воды
Создавая водоотводную сеть, учитываю его потенциальные протечки и промерзания.
Внимание! Чтобы этого не допустить, необходимо:
— утеплить основания пола с применением плёнки, изолирующей пар,
— утеплить трубы оптимальными материалами (указывал ранее)
— обустроить сливной клапан.
И строго соблюдайте выбранную схему. А обычно она такая:
Биотуалет
Вид биотуалета
Это современный вариант санитарной постройки. Принцип работы такой уборной строится на переработке отходов и дальнейшем их применении для хозяйственных нужд участка. Схематически состоит с двух секций. Верхняя часть служит сидением и емкостью для воды. Нижняя, служит накопителем и станцией переработки отходов.
Принцип работы следующий: отходы, попадая в накопитель, подвергаются ускоренному процессу переработки. Для этого перед использованием в накопительную емкость закладывают шар грунта или торфа. Попадая в камеру отходы, перемешиваются и подогреваются с применением электронагревателя.
В конечном итоге в камере пастеризации смесь обеззараживается. Удаление компоста с накопителя понадобится раз в три-четыре месяца. Таким видом уборной может пользоваться семья с 3-4-х человек. Для полноценной работы такой уборной понадобится вентиляция для самого биотуалета, и помещения, а также обязательное наличие подключения к электрической сети.
Вентиляция
- Как избавиться от сырости в ванной?
Организовав ее обогрев и принудительную вентиляцию. В мансардном санузле моего дома воздух отбирается через решетку в потолке; за вентиляцию отвечает канальный вентилятор производительностью 105 м3/час. Он подключен к отдельному диммеру, позволяющему регулировать обороты, и работает круглосуточно.
Решетка воздухозабора в потолке санузла.
